El origen de su nombre hay que buscarlo en el topónimo Torralba, por el color de su airosa torre de defensa, “torre alba”, que se alza próxima al caserío. La torre de defensa es lo primero que avista el viajero al llegar. Es de sillería blanquecina en su base y dorada en el resto, contrastando con el caserío donde resalta el rojo del ladrillo y el tapial.

Pero si algo caracteriza a la villa es su magnífica iglesia fortaleza, una de las mejores del mudéjar aragonés. Tras la devastadora guerra fronteriza con Castilla, hacia el año 1376, se inician las obras de construcción del templo impulsadas por el obispo D. Pedro Pérez Calvillo. Los trabajos culminan en las primeras décadas del s. XV bajo el patronazgo del obispo de Tarazona, D. Juan de Valtierra. Con toda probabilidad intervino en la ejecución de la obra Mahoma Rami, que durante esta época ejecutó varias obras en la zona como, por ejemplo, la cercana iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada y la desaparecida iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud. 

La inestabilidad fronteriza de la zona motivó que la fábrica de este templo se encuadre dentro de la tipología de  iglesias-fortaleza, caracterizadas por el fuerte carácter militar que ofrecen sus compactos volúmenes. 

Los recursos económicos de esta población, giran en torno a la agricultura y la ganadería. El principal cultivo es la vid. Los cultivos que recientemente han venido a sustituir a algunos de los campos de viña, son plantaciones de árboles frutales, en su mayoría de almendros y cerezos. 

La iglesia de San Félix es uno de los monumentos que no se pueden dejar de visitar si se es amante del mudéjar, e incluso si se es amante del arte, en general. Situada en la parte alta de la población, en el recinto donde estuvo el castillo en época medieval, es un templo bellísimo, impresionante, datado a mediados del siglo XIV. Al exterior tiene aire de fortaleza, pues algo de eso hubo: los arcos abiertos en las fachadas laterales, así como las torretas que la jalonan, forman parte de un paso de ronda que rodea las naves y la cabecera, discurriendo por encima de las capillas laterales. También son hermosas las portadas, especialmente la situada en los pies, que fue la original. Pero la sorpresa nos aguarda al interior.

Es en ese espacio no muy grande, pero suntuoso, donde encontramos la explosión de color, la esencia auténtica y peculiar de lo que fue una iglesia mudéjar. Acostumbrados a ver los muros de las iglesias en tonos neutros y suaves, la decoración de San Félix de Torralba nos subyuga. Lo recubre todo: muros, bóvedas, paramentos, claves, arcos; y sin embargo no es recargada, sino sutil, delicada, maravillosa. No dejemos de fijarnos en los ventanales y los óculos, ornados con finas tracerías góticas labradas en yeso; en las claves de las bóvedas, desde donde surgen las fauces abiertas de cuatro dragones; en el coro alto a los pies, sobre columnas, sustentado en un alfarje de madera policromada que es menester admirar despacio para captar toda la fantasía de cada una de las piezas. Y, sobre todo, fijémonos en la cabecera, abierta mediante tres arcos apuntados que enmarcan un espacio especialmente sagrado, donde se ubicaron los altares principales. La decoración aquí es plenamente gótica, al igual que los retablos de pintura que adornan las capillas (dedicados a San Martín de Tours, el de la izquierda, el central a San Félix, titular de la iglesia, y a San Andrés el de la derecha), datados entre los siglos XIV y XV y atribuidos a Benito Arnaldín y al Maestro de Torralba. A esta última centuria corresponden también el Calvario gótico colocado sobre el retablo central y los restos de sillería gótica que están colocados en la zona de la cabecera.

 La arruinada ermita de la Virgen de Cigüela, bajo los escarpes de la Sierra de Armantes, es un ejemplo perfecto de los antiguos santuarios a los que se acudía en romería. De grandes proporciones, se ubica en una pronunciada ladera que desciende hacia el Ribota. El templo protagonizó la historia del supuesto monstruo aparecido en el año 1994 y que tuvo en vilo a toda la localidad y la hizo famosa todo el país.

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 La torre de Torralba de Ribota, conocida también como torre Alba o Torre Blanca, es una fortificación medieval, levantada en el siglo XIV en el extremo meridional del casco urbano, formando parte de su recinto fortificado.

Es una torre de sillería, con la base formando un talud, de planta rectangular de cinco por siete metros y una altura de quince. Abre vanos en sus muros para aspilleras y saeteras; en la cara de intramuros, presenta un arco de medio punto que está tapiado, que comunicaba con una estancia baja de la torre que estaría aneja a otro recinto. Sobre este arco hay otro vano en arco de medio punto a la altura del tercer piso.

La torre se remataba con almenas que han sido sustituidas por un tejado a dos aguas. Del lado oeste de la torre arranca un muro que formaría un recinto fortificado junto con la propia Iglesia de San Félix Mártir, del que no se conserva nada.

Tobed es una joya medio escondida entre las sierras de Algairén y Vicor, a la orilla del río Grío. Debió de tener, desde luego, cierta importancia en época islámica; y cuenta la tradición que la existencia de un templo dedicado a la Virgen en este lugar se remonta aún más atrás, al tiempo de los godos. El culto se habría mantenido bajo el dominio del Islam por la minoría mozárabe. 

Tras la reconquista cristiana de esta zona, Tobed pasó a depender de la Orden del Santo Sepulcro, concretamente del priorato establecido en Calatayud. Y, a mediados del siglo XIV, parece que se planteó la renovación o reconstrucción del antiguo templo consagrado a la Virgen. Es curioso que esa obra se iniciase en un momento crítico para la historia aragonesa: era el año 1356, justo cuando se inició la llamada Guerra de los Dos Pedros, entre Aragón y Castilla que tan duramente afectaron a las comarcas limítrofes con este reino. 

La obra de la iglesia avanzó lentamente, en varias fases, y se concluyó a comienzos del siglo XV. Recibió no solo el soporte del Santo Sepulcro, sino la ayuda material de un rey castellano, Enrique II, que tuvo refugio en Aragón en un momento peligroso para él, y de un pontífice, Benedicto XIII, el aragonés Papa Luna. 

Tobed es una visita obligada del turista, si quiere conocer la pureza del mudéjar aragonés. Merece la pena contemplar su rico patrimonio. Del caserío destaca la torre cuadrangular de la iglesia parroquial de San Pedro, junto con el palacio. Más arriba en el corazón del pueblo, se levanta la iglesia de la Virgen de Tobed, una joya arquitectónica del siglo XIV, que es monumento nacional.

Pero hay más. Está también la parroquia de San Pedro, que es una obra de ladrillo, gótica en un principio y con sensibles modificaciones en las postrimerías del siglo XVII. En su interior conserva todavía la planta gótico-mudéjar y se enriquece con varios retablos notables, que datan de los siglos XV, XVI y XVII.

Todavía queda por mencionar las ruinas del antiguo castillo-fortaleza, vigía que antaño vigiló el valle del río Tobed, ahora, río Grío. Y el cerro de San Íñigo, que fue bautizado así porque, según la tradición, en el mismo hizo vida de ermitaño el mencionado santo patrono de Calatayud.

Situada junto a la margen izquierda del río Jiloca, el entorno natural de esta localidad es incomparable: desde la fértil vega, regada por varias acequias de origen árabe, donde encontramos plantaciones de frutales, pasando por frondosos pinares y sus impresionantes cárcavas, caprichosas y peculiares formaciones geológicas esculpidas en el paisaje por la erosión de lluvia que no debemos dejar de visitar. La naturaleza ha sido generosa con Morata y visitar esta localidad en cualquier época del año es tener la recompensa de un entorno natural teñido con una paleta de colores sorprendente. 

El casco urbano es atractivo y no faltan los rincones pintorescos, su singular trazado urbanístico y su nombre nos indica un indudable pasado morisco. Al callejear por Morata encontraremos magníficos edificios como el  palacio Costea, una joya del renacimiento aragonés del siglo XVI, con una galería de 25 arcos, la mayor de estas características localizada en un edificio civil aragonés de esta época, o la casa parroquial, con decoración mudéjar típica de los siglos XIV y XVI, además de otras casas señoriales que salpican las calles de la villa. 

Sobre el altozano inmediato al caserío, quedan restos de lo que debió ser un recinto-refugio del siglo XIV, con un largo muro de piedras de considerable tamaño, hoy adherido a la ladera natural. Gran parte de la cima de este paraje, denominado el castillo, aparece explanada.

La magnífica plaza de Morata de Jiloca sirve como marco incomparable a una de las fachadas más hermosas del mudéjar aragonés. La iglesia de San Martín de Tours. Existen dos ermitas en el término municipal de la localidad, una dedicada a la Veracruz. La otra, dedicada a la Virgen de Alcarraz, toma su nombre de un antiguo poblado árabe-medieval ya desaparecido.

Los recursos económicos de esta población, giran en torno a la agricultura, la ganadería y la industria. El principal cultivo es la fruta que con gran profesionalidad se trabaja en la fértil vega del Jiloca. En el secano se cultiva la vid, las plantaciones de almendros, cerezos, y cereal. 

La fecha de construcción nos remonta a los albores del siglo XV, época de la construcción de la fabulosa fachada en la que la decoración de ladrillo resaltado, junto con cerámica vidriada en  blanco y un azul casi negro, conforman un entramado de cruces de múltiples brazos. Se forman rombos, fajas de esquinillas y arcos mixtilíneos sin entrecruzar soportados por fustes de ladrillos alternados con otros cerámicos, complementándose estos adornos de ladrillo con azulejería de estrellas. Junto al muro mudéjar de la Seo de Zaragoza, la fachada de San Martín esta considerada la mejor del mudéjar aragonés. 

La sobria portada gótico levantina presenta una decoración heredera del mundo islámico. En el tímpano, de alabastro, esta representada la imagen de San Martín partiendo su capa con el mendigo.

De las dos torres gemelas proyectadas a los pies solo se terminó la del lado sur. Tiene estructura de alminar, sencilla decoración de rombos.

Este edificio sufrió numerosas reformas a lo largo de la historia pero quizá fue la realizada en el  s. XVI la que más modificó su fisonomía. Fue entonces cuando se cambió la orientación del templo, realizando un nuevo presbiterio de planta cuadrada y flanqueado por dos estancias cubiertas por bóveda de estrella. Tras la restauración se volvió a situar el presbiterio en su localización original, relegando una de estas estancias como sacristía y la otra como pórtico abierto a la plaza. Pero fue quizás la logia de arcos que recorre todo el edificio la obra más importante de esta época. 

El interior se distribuye en una sola nave de dos tramos cubiertos de crucería sencilla. Las capillas laterales, alojadas entre los contrafuertes, se abovedan también con el mismo tipo de crucería. Las tres capillas que forman el presbiterio se abren a la nave central por arcos apuntados siendo el central de mayor tamaño que los laterales. 

En el presbiterio se aloja el retablo del descendimiento. Consta de quince tablas que narran escenas de la muerte y resurrección de Cristo. Atribuido al taller de Pedro de Aranda, es una obra magistral realizada a partir de la segunda mitad del siglo XV. Este retablo se encontraba en una ermita de la localidad y fue trasladado a la iglesia tras la finalización de las obras de restauración de la misma.

Monterde está documentado desde que en diciembre de 1219, Jimeno, entonces abad del Monasterio de Piedra, diera Villafeliche a Jaime I de Aragón a cambio de Abanto y Monterde. En adelante, el lugar sería siempre de realengo, perteneciente a la Comunidad de Calatayud. Su población, que llegó a superar los 1000 habitantes en 1950 ha quedado reducida a 264 en la actualidad, comprendiendo la entidad de Llumes.

Sus casas están tendidas en la ladera, aprovechando el relieve montañoso, con lo que se hace típica su estructura urbana, con calles empinadas y angostas, llenas de rincones pintorescos. El caserío queda ordenado en torno a se esbelta torre mudéjar  y presidido por las ruinas del castillo, que servia de fortaleza ante los ataques castellanos aprovechado posteriormente para construir el cementerio de la localidad. La fortaleza ya existía en 1357, pues se tiene noticia de que los castellanos no pudieron rendirla, quemando el pueblo, hecho que se repitió en 1363. En la   actualidad permanecen en pie los muros y una parte de la torre. Además, formando parte del recinto, la ermita de la Virgen del Castillo guarda un  tesoro artístico en su interior.

 El entorno natural de la localidad tiene bonitos parajes junto a la orilla del río, aguas arriba de la población, donde destaca la posición de un antiguo molino harinero, cuyo cubo aun guarda las menguadas aguas fluviales. Existen pequeños acueductos que rodean el municipio, por los que desgraciadamente ya no pasa agua.

La iglesia parroquial de Monterde está en la zona baja del pueblo, donde no es raro encontrar buenos ejemplares de casonas de aspecto palaciego. Dedicada a la Asunción, fue construida entre finales del XV y comienzos del XVI, aunque conserva restos de una edificación anterior, románica (capilla de San Juan y pila bautismal).

Es un soberbio edificio del gótico tardío, con recios contrafuertes en los muros y esquinas y una torre de dos cuerpos, el inferior de piedra y el superior mudéjar, octogonal y de ladrillo. En el interior, sobrio y elegante, destaca la cubierta de la nave, una bóveda de crucería estrellada aún con resabios góticos, y algunos de los retablos que contiene, entre ellos el mayor, ya del XVII, con esculturas y relieves de muy buena factura, distribuidos en una estructura monumental y clasicista, cubierta de dorados.

Para encontrarnos el patrimonio más sorprendente de Monterde tendremos que ascender hasta la parte alta, donde se encuentran los restos del antiguo castillo de la villa, que tan destacado papel jugó en la Guerra de los Dos Pedros, a mediados del siglo XIV, y que todavía parece proteger a la población, pese a que conserva ya muy pocos restos. El paraje es precioso, tan cerca de la hoz por donde discurre el río Ortiz.

Y, aunque por fuera no lo parezca, pues es de arquitectura muy sencilla, también es preciosa la ermita de la Virgen del Castillo: hay que entrar y contemplar despacio todo lo que las recientes obras de restauración han ido sacando a la luz bajo la reforma barroca que ocultaba pinturas y yeserías de delicado estilo, medievales en su mayor parte. Fue una ermita también románica, reformada en el siglo XV para ampliarla a tres naves. En ese momento se aplicaron yeserías para decorar las embocaduras de algunos arcos, el púlpito y la hornacina de la Virgen, en la capilla del Evangelio (izquierda), con un ángel portando un escudo. En esta capilla se conservan no una sino tres tallas medievales de la Virgen, las tres muy hermosas.

Hay que recrearse en las pinturas murales que cubren la cabecera, del siglo XVI, y el presbiterio (del XV); en el magnífico retablo gótico de la capilla mayor, de cinco calles, datado en el XV, recientemente restaurado; y, finalmente, en el Cristo yacente que se expone bajo un baldaquino barroco y dentro de una antigua urna: es una buena talla de madera policromada, de mediados del XVI, que al parecer procede del Monasterio de Piedra y que tiene la peculiaridad de contar con un relicario eucarístico en el costado, un cajoncito donde, en Semana Santa, se reservaba la Hostia consagrada dentro de un corazón de plata.

En la pedanía de Llumes se conserva uno de los ejemplares de arquitectura románica más meridionales de Aragón. Se trata de la ermita de San Miguel, muy modificada en el exterior, aunque conserva una portada con tímpano y capiteles esculpidos, y un curioso crismón; al interior sorprende por la existencia de un arco triunfal de piedra en el presbiterio, asimismo con capiteles finamente tallados. Es un elemento único en la arquitectura aragonesa.

Maluenda es, sin duda, la localidad más monumental del valle del bajo Jiloca.  El trazado de su casco urbano, de raigambre árabe, se despliega bajo la protección de los restos del imponente castillo de tapial del siglo IX y de su torre albarrana. Es aconsejable aparcar a la entrada del pueblo y acceder a la calle Mayor a través de una puerta monumental que conserva un bello escudo de alabastro que remata una balconada de madera tallada en el siglo XVII. A escasos metros nos encontramos con la iglesia de Santa María, mudéjar de los siglos XIII-XIV aunque conserva los restos de una antigua torre desmochada datada en el siglo XIII.

Santa María sufrió un devastador incendio en el año 1942 en el que se perdió toda la decoración original de yeso así como algunos retablos. Pero la fortuna hizo que se salvase el espectacular alfarje mudéjar de madera policromada en cuyo arrocabe puede leerse el nombre del alarife que la construyó: Yucaf Adolmalih junto al cual aparece, en caracteres árabes, la shahada o profesión de fe del Islam: “No hay más dios que Dios (y) Mahoma es el enviado de Dios. No hay … sino Dios”. Posee portada gótica de piedra bajo tejaroz protector. En el interior de la iglesia se conservan dos interesantes retablos góticos dedicados a Santiago y a María Magdalena.

El paseo por la calle Mayor debe interrumpirse, no solo para probar la excelente repostería del horno de la localidad, sino también para admirar las ruinas de la iglesia de San Miguel que observa la villa desde la muela donde se asienta el castillo. Y justo antes de llegar a la plaza, encontraremos un espectacular ejemplo de arquitectura civil de principio del siglo XVI, un bello palacio, profundamente reformado, que presenta una exquisita galería de arcos conopiales y cornisas decoradas con motivos renacentistas.

Desde la plaza se continúa hasta la iglesia de las Santas Justa y Rufina (1413), que en la actualidad alberga el espacio Domingo Ram, en honor al pintor del siglo XV que realizó tanto el retablo conservado en este templo como el que se realizó en su momento para la iglesia de Santa María y que hoy está repartido por distintos museos y colecciones privadas de todo el mundo.

Otro monumento que podemos visitar es el convento de las Carmelitas, un edificio fundado en el siglo XVII y en el que todavía se observa la clausura. La iglesia, dedicada a San José, es un cuidado edificio barroco del siglo XVIII. En la actualidad, las hermanas se dedican a la elaboración de pastas artesanales.

Mención aparte merecen las ermitas de Maluenda, entre las que destaca la de los Santos Gervasio y Protasio, no por su interés artístico sino por su ubicación, ya que desde su mirador se disfruta de unas excelentes vistas del Valle del Jiloca.

La iglesia de las Santas Justa y Rufina, alberga en la actualidad el espacio Domingo Ram, en honor al pintor del siglo XV que realizó tanto el retablo conservado en este templo como el que se realizó en su momento para la iglesia de Santa María y que hoy está repartido por distintos museos y colecciones privadas de todo el mundo.

La iglesia de las Santas, como se la conoce en la localidad, es al exterior un sobrio edificio de tapial y ladrillo, terminado en el año 1413, que contrasta con el mágico interior ricamente decorado con agramilados y yeserías de exquisita factura. Destacan el púlpito tallado en yeso con bellas tracerías góticas y mudéjares y la portada de la capilla de la Virgen del Rosario con una interesante decoración tallada en yeso.

Pero sobre todo impacta la bella combinación de la decoración mudéjar de los muros de la cabecera con el deslumbrante y colorido retablo Mayor. Realizado en 1375 por Domingo Ram y Juan Ríus, es uno de los mejores exponentes de la pintura gótica aragonesa del último tercio del siglo XV. Está dedicado a las Santas Justa y Rufina, y narra la historia de sus vidas y martirio.

Dominando el caserío de Cervera de la Cañada, majestuosa e imponente, se levanta la iglesia de Santa Tecla. Ocupa el espacio y restos del antiguo castillo de la villa desde el año de su construcción  en 1426 por el maestro Mahoma Ramí, que dejó constancia de este hecho en una inscripción que se desliza por el antepecho del coro. Quizá la singularidad  de este edificio resida en el contraste entre su sobrio exterior y su espectacular interior. En la declaración por la UNESCO del conjunto del arte mudéjar aragonés como Patrimonio de la Humanidad, éste se ejemplificó en seis monumentos singulares; uno de ellos fue la iglesia de Cervera de la Cañada.

Cervera está rodeada por el espectacular paraje de los Castillos donde se encuentra la Cruz de Armantes, el paseo de los Moros y la cueva de Parra. Partiendo del pueblo por el camino del Corral Blanco o Armantes pasamos por el puente romano de los  Tres Ojos. En el rio Ribota, aguas arriba del pueblo, encontramos un azud romano cerca de la carretera de Villalengua. Desde la ermita de San Gregorio, patrón de la localidad, se divisa prácticamente todo el término municipal. Todas estas obras civiles y religiosas demuestran el importante papel de esta localidad a lo largo de la historia.

La iglesia de Santa Tecla ocupa el espacio y restos del antiguo castillo de la localidad, destruido durante la guerra de los Dos Pedros. Por su emplazamiento, función y tipología, se enmarca dentro de las consideradas iglesia fortaleza. El ábside, de planta poligonal de cinco lados, se encajó entre los restos de un torreón circular, realizado en piedra de sillería, y las ruinas de lo que pudo ser otra torre de planta cuadrada, realizada en ladrillo que, en el momento de la construcción de la iglesia, se recreció y convirtió en campanario. Su planta irregular se interpreta como consecuencia de dos fases constructivas que, según el profesor Borrás, corresponderían al aprovechamiento de los citados elementos del antiguo castillo y a la construcción del propio templo. 

Así, la construcción del edificio quedó condicionada a dos factores: el primero, al encajar el ábside con los elementos preexistentes; y el segundo, con la limitación del solar donde se ubica, lo que provocó una desviación de la cabecera con respecto a la nave y los pies. La sencilla fachada se remata con una galería de arcos apuntados, en cuya base se conservan saeteras. En el exterior no hay ningún vano de iluminación, salvo un rosetón y un óculo, rematado con bellas lacerías, que aparecen en el muro de cierre de los pies. 

Nada en el exterior nos hace sospechar que estamos ante una iglesia, incluso el tímpano de la puerta de acceso aparece decorado con un emblema civil, la señal de los reyes de Aragón. Pero si entramos al interior quedaremos deslumbrados. La nave consta de dos tramos, más cabecera y coro en los pies. Entre los contrafuertes se encajan las capillas, más profundas las del lado de la epístola que las del evangelio, cubiertas con bóvedas de crucería simple. El adarve o camino de ronda discurre por encima de estas capillas, dando la vuelta desde el acceso de las escaleras del coro hasta la puerta, ahora tabicada, orientada directamente al este por el lado del Evangelio. Este adarve, al contrario que en Tobed o en Torralba de Ribota, solo se abre con galería de arcos a la fachada principal en el lado opuesto, de menor profundidad, resuelto con una galería cubierta de grandes vanos. 

La decoración original de su original interior ha llegado bastante completa hasta nuestros días. Todos los tramos de la nave van abovedados con crucería sencilla, nervios de triple bocel que se apoyan en ménsulas y una imposta que recorre el perímetro del templo por encima de las capillas laterales, sobre las que se abren los vanos de iluminación del interior. Estos grandes ventanales de arco apuntado se visten con ricas yeserías góticas que les confieren una elegante factura. Ornados con motivos flamígeros y decoración floral, aportan al interior una iluminación cenital, ya que se abren al camino de ronda y galería mencionados. 

Las yeserías góticas se complementan con la decoración agramilada y pintada del resto del conjunto, de carácter absolutamente islámico. Los temas decorativos son variados, agramilados en los paramentos inferiores, que muestran un despiece isódomo de piedra de sillería, del que arranca una malla que hereda la tradición del paño de sebka, lazos de seis y de ocho, que ocupan grandes espacios y los grandes paños de los muros altos y bóvedas pintados imitando al ladrillo. Decoración floral y dragones decoran los nervios en torno a las claves pinjantes de madera dorada. Bajo el alfarje del coro aparece un óculo sorprendente, cerrado con un lazo de siete puntas, motivo decorativo único en el mudéjar aragonés. Motivos heráldicos, con los escudos de Aragón y de la villa, adornan las claves de madera, las yeserías del coro y las vigas del alfarje. El color se despliega en el interior: ocres, marfiles, azules y rojos, tanto en los agramilados como en las pinturas murales medievales, que contrastan con los vibrantes frescos barrocos, realizados a principios del siglo en la reforma que este templo sufrió a partir de 1670 y que cubren el presbiterio. Pero si algo tiene de especial la iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada es que sus muros son un documento vivo. En ellos y en el pretil del coro aparecen inscripciones pintadas o grabadas en yeso que nos cuentan quiénes pagaron determinadas partes de la fábrica, quiénes formaban el concejo cuando se construyó, el año en que se terminó (1426) y quién la obró y edificó «Mahoma Ramí con Dios...».

Cervera cuenta con varias ermitas en su término municipal. La Ermita de La Soledad es un edificio de construcción humilde, situado a unos 200 metros del casco urbano, en la salida del camino de San Gregorio. Sólo se abre una vez al año por la fiesta religiosa de La Soledad.

En el entorno de la Ermita de San Gregorio se celebra la romería del santo el día 9 de mayo. Además de la misa, se realiza la tradicional bendición de los términos, pidiendo protección para las cosechas. Situada a unos dos kilómetros del casco urbano, se trata de una construcción con materiales humildes y arcos de diafragma. El retablo de su interior está dedicado a San Gregorio.

Por su parte, la Ermita de San Roque está alejada del casco urbano unos dos kilómetros por la carretera N-234, en dirección a Calatayud. Esta humilde construcción sólo se visita en agosto, con motivo de la fiesta religiosa de San Roque.

Por último, la Ermita de San Ramón está situada junto a la Casa Consistorial, en pleno centro urbano. Está habilitada temporalmente como iglesia para las celebraciones religiosas.

La historia de Calatayud se diluye en la Edad Antigua; todo apunta a que en origen fue un núcleo celtíbero, del que se han encontrado algunos vestigios en la zona de la judería, entre la Puerta de Terrer y el Castillo de Doña Martina. El origen de su nombre es objeto de debate: para algunos autores fue fundada en el 717 por el III emir de Al-Ándalus, Ayyub ibn Habib al Lajmí, de aquí su nombre Qal’ at Ayyub (Castillo de Ayyub); para otros, sin embargo, Calatayud vendría a significar castillo de Job o castillo de Jacob, ya que Ayyub es la forma musulmana de Job. El topónimo parece estar estrechamente relacionado con el castillo más antiguo de la ciudad, el de Doña Martina, en torno al cual se extiende la judería. 

Pero más allá de este debate, Calatayud aparece mencionado por primera vez en la Crónica de al Rasís, escrita por el historiador Ahmad ibn Muhammad al Razi (887-955), en la cual se apunta que cerca de Calatayud se localizaban las ruinas de una antigua ciudad: Bílbilis.

Es aquí donde el viajero ha de buscar el origen de la capital del Jalón. La fundación de Bílbilis Augusta se remonta al siglo I. Nació como una ciudad escaparate para demostrar el poder de Roma. Por los materiales recuperados en las excavaciones arqueológicas, realizadas en las últimas décadas y depositados en el Museo Municipal de Calatayud, Bíbilis debió ser una ciudad donde no se escatimaron los recursos económicos para su construcción, dotándola de espléndidos edificios. Pero su dada su incómoda situación, tendida en la falda de una montaña y, con toda seguridad, por la falta de abastecimiento de agua, hicieron que a partir del siglo III d.C. la ciudad estuviese prácticamente abandonada y su población se trasladase progresivamente al lugar donde se levanta la actual Calatayud. Así, poco a poco, la vetusta ciudad romana fue desmontándose literalmente convirtiéndose en una cómoda cantera, a lo largo de los siglos, para levantar la nueva Bílbilis a orillas del Jalón, en su actual enclave. 

A partir del 714, con la llegada de los musulmanes, Calatayud cambió su fisonomía. En torno al castillo de Doña Martina nació el que con el tiempo será considerado como uno de los conjuntos fortificados islámicos más importantes que se conservan en España. Lo componen cinco castillos, el de Doña Martína, La Peña, La Torre Mocha, el Mayor y el Real o del Reloj Tonto, un albacar, además, de varios kilómetros de muralla que los unen entre si, para cobijar en su interior la antigua ciudad islámica. Es muy recomendable la visita al Castillo de Ayyub en cuyos paneles explicativos el visitante puede conocer las particularidades de este interesante conjunto y comprobar su estratégica situación.

A los pies del Castillo de Doña Martina, en la zona norte, hay una singular vista del conjunto fortificado y del barrio de la morería, mientras que en la zona sur se extiende la judería. Esta fortaleza está construida a base de tapial y piedra de sillería procedente del frente escénico del teatro de Bílbilis. Es muy aconsejable pasear por el intrincado trazado de calles que conforman la judería de Calatayud. Todas aparecen señalizadas con la estrella de David, al igual que en las de la morería aparece la media luna y en las calles del núcleo cristiano una cruz. Aún se conservan los restos de la portada de la antigua sinagoga, en la actualidad ermita de Consolación, en la que pueden verse dos puertas, una para los hombres y otra para las mujeres.

El barrio cristiano creció a partir del momento en el que Alfonso I el Batallador tomase posesión de la ciudad, el día de San Juan del año 1120. Con los reyes cristianos, la ciudad comenzó una nueva etapa en la que se llenó de iglesias y fundaciones religiosas. Tuvo un punto de inflexión en el siglo XIV, pues durante la Guerra de los Pedros sufrió los avatares de la contienda y gran parte de su patrimonio desapareció o quedó muy dañado. A partir de 1369 comenzó una nueva etapa en la que en Calatayud irrumpió con fuerza el arte mudéjar. Los siguientes siglos, el patrimonio artístico bilbilitano creció exponencialmente; la ciudad se llenó de iglesias, conventos y palacios. Una bonanza económica motivada por la exportación de manufacturas bilbilitanas, como las armas de acero, los curtidos, los talleres de pintores, escultores, bordadores, orfebres y los productos elaborados con cáñamo. Durante estos siglos la ciudad se dotó con nuevas infraestructuras, de las que aún se conservan algunas, como por ejemplo la Plaza de España, con sus inconfundibles soportales, presidida por la Casa Consistorial, muy modificada en el siglo XIX; la fuente de ocho caños, del siglo XVI, trasladada de su ubicación original junto a la puerta de Terrer, de la misma época, y que con sus inconfundibles torreones en la actualidad es la sede del Centro de Estudios Bilbilitanos.

Los agitados acontecimientos que sacudieron el siglo XIX hicieron mella en la ciudad, que llegó a ser incluso capital de provincia en el trienio liberal. Durante la Guerra de la Independencia y las Carlistas el patrimonio artístico de la ciudad se vio afectado con la destrucción parcial o total de algunos edificios. Después, debido a las sucesivas desamortizaciones, la nómina de monumentos bilbilitanos se vio considerablemente mermada, desapareciendo edificios tan singulares como el convento de Dominicos, con su iglesia mudéjar dedicada a San Pedro Mártir de Verona, considerada por algunos autores como una de las más hermosas de Aragón. El progreso y la modernidad acabó con otros como las iglesias de San Martín de Tours, San Torcuato, Santiago y San Miguel o los conventos de la Merced, San Francisco, San Benito y Santo Domingo, desaparecidos en el siglo XX.

Aún con todo, Calatayud cuenta todavía con un rico y singular patrimonio histórico artístico con reconocimiento a nivel internacional, como son por ejemplo la torre, ábside y claustro de la Colegiata de Santa María, uno de los seis monumentos que ejemplifican el arte mudéjar Patrimonio de la Humanidad.

La torre de Santa María es, sin duda, uno de los emblemas de la ciudad y es visitable. Con sus más de 70 metros de altura es un bello ejemplo del mudéjar aragonés, siendo la más alta que se conserva. Tiene planta octogonal, con contrafuertes en las aristas y estructura de alminar, con un eje central o contratorre interior, que descansa sobre una casamata de ladrillo, generando una capilla en la parte baja. Alrededor de este eje se desarrollan las escaleras que la traban con la torre exterior. 

Fue realizada en varias fases, la primera en torno a 1412, la segunda a finales de esa centuria o principios de la siguiente. El cuerpo de campanas, a principios del siglo XVII, coincidiendo con la construcción de la nueva colegiata, para rematarse en la segunda mitad del XVIII con el chapitel bulboso. El exorno decorativo de la torre se resuelve a base de frisos en ladrillo resaltado, formando esquinillas, cadenetas o ajedrezados que enmarcan paños de sebka.

El ábside presenta dos fases, la inferior está datada por algunos autores en el año 1249 mientras que la superior, claramente posterior, corresponde a la fábrica del templo actual realizada a principios del XVII.

El claustro, para algunos autores, es sin duda lo más antiguo de la iglesia, ya que podría ser en parte, la estructura de la antigua mezquita mayor. Frente a los demás claustros, de planta cuadrada, este tiene planta rectangular, y está orientado al sureste, hacia la Meca. Se tiene constancia de que en el año 1413, Benedicto XIII, el Papa Luna, autorizó en él la fundación de un Estudio General. Este fue el momento en el que se remodeló el espacio claustral, cubriéndolo con bóvedas de crucería simple cuyas claves aparecen decoradas en estilo gótico flamígero, excepto dos que lo hacen con motivos islámicos, un lazo de ocho y una cúpula agallonada, que son las que corresponden a los tramos del ángulo orientado sureste. La correspondiente al tramo de acceso a la iglesia lleva una gran B inicial de Benedictus y sobre paso, a modo de portada, se instaló un tímpano con yeserías propias del siglo XV y tres esculturas de ángeles con escudos. En la actualidad, el claustro es visitable y alberga un museo con bienes procedentes de la Colegiata, de iglesias desaparecidas de Calatayud y de algunos pueblos de la comarca. 

Destacan sus dos salas capitulares; la gótica es del siglo XIV, con una portada de corte cisterciense realizada en alabastro negro. En su interior se conserva la colección de pintura gótica, entre la que destaca el retablo de la Epifanía. La sala capitular nueva se cubre con una espectacular bóveda de yeserías, realizadas en la primera mitad del siglo XVII, y en ella se custodia la colección de orfebrería y el singular Peinador de la Reina, un mueble de ámbar regalado por la Sultana de Marruecos a María Luisa de Parma y que procede de la iglesia parroquial de Olvés.

Otro de los elementos más representativos de la Colegiata, Monumento Nacional desde 1884, es sin lugar a dudas la portada renacentista, realizada en alabastro de las canteras de Fuentes de Jiloca. Contratada en 1525 con los maestros Juan de Talavera y Esteban de Obray, es un bello ejemplo del primer renacimiento aragonés. La portada se estructura a modo de retablo, con sotabanco, banco cuerpo central de tres calles y ático. El conjunto se protege con un elegante tejadoz de madera policromada.

Unas puertas de madera labrada con relieves similares de la decoración de la portada dan acceso al templo, hoy en proceso de restauración. Más allá de las hipótesis de que la actual colegiata se levantase sobre el solar de la antigua mezquita mayor las fuentes escritas nos remontan al año 1249 cuando se consagró la primitiva iglesia. El viejo edificio medieval, probablemente ampliado y mejorado en los siglos XV y XVI, fue sustituido en los primeros años del siglo XVII por un magnífico templo clasicista, cuyas obras finalizaron en torno a 1614-1615.  El nuevo templo consta de tres naves, más ancha la central, cubiertas con bóvedas de arista decoradas con casetones de yeso cortado, mientras que el crucero lo hace con una cúpula con tambor sobre pechinas.

El viejo ábside mudéjar se respetó y recreció en altura para en 1614 instalar el monumental retablo mayor, de madera dorada y policromada. Fue realizado por los escultores Jaime Viñola y Pedro de Jáuregui, mientras que del dorado y policromado se encargó Francisco Florén, teniendo como resultado una excelente muestra de la producción artística, del periodo romanista, en los talleres bilbilitanos de la época.

Considerada por algunos autores como una de las “primeras parroquias fundadas tras la reconquista”, la iglesia de San Andrés y, sobre todo su torre, es uno de los emblemas de la ciudad de Calatayud. Se trata de un edificio de tres naves, con crucero no acusado en planta. Los cuatro primeros tramos se cubren con bóvedas de crucería simple sobre arcos formeros apuntados, ligeramente túmidos, a excepción del cuarto de la nave central, que se cubre con una cúpula oval ciega que ocupa la plaza del antiguo cimborrio mudéjar. En una reforma efectuada en el siglo XVI añadió un tramo más a la cabecera y transformó el ábside, que solo se acusa en la nave central. Las bóvedas que cubren esta zona ampliada son de crucería estrellada. A raíz de la restauración realizada en el año 1990, la iglesia se pintó en varios colores, con la intención de hacer más elocuente al visitante la diferenciación de las distintas etapas constructivas, ya que su origen ha planteado un interesante debate.

Algunos autores esbozan la sugerente hipótesis de que la parte más antigua del edificio, correspondiente a los cuatro tramos de las tres naves ubicadas entre el crucero y los pies, sean los restos de una antigua mezquita, datada entre los siglos XI y XII. Este espacio, que en la actualidad aparece pintado de blanco, se cubre con bóvedas de crucería simple. Es muy probable que en origen estuviese cubierto por una techumbre de madera, que habría sido sustituida en 1462 por las bóvedas actuales. Otros, por el contrario, afirman que se trata de un edificio del siglo XIV, ampliado en el XVI. Pero en lo que todos coinciden es en la belleza de su singular torre, una de las más interesantes del mudéjar aragonés. 

La estructura de la torre es heredera de los alminares de tradición hispano-musulmana y presenta, al igual que la de Santa María, una contratorre interior bajo la cual se conforma el espacio del baptisterio actual, que alberga una espectacular pila bautismal de alabastro tallado en la segunda mitad del siglo XVI. Presenta al exterior tres tramos de igual altura, con un rico exorno decorativo realizado en ladrillo resaltado; los dos inferiores corresponden a la parte más antigua, datada en los albores del siglo XV, mientras que el cuerpo de campanas fue realizado entre 1506-1509. Finalmente, el chapitel fue realizado en 1756. La decoración de la torre de San Andrés es exquisita y compleja, a base de frisos de esquinillas, esquinillas a tresbolillo, paños de sebka, paños de cruces rehundidas, óculos ciegos, celosías y unos interesantes motivos triangulares que algunos autores han relacionado con decoraciones de edificios de Yemen y Egipto.

Se ha transmitido secularmente que cuando el rey Alfonso I el Batallador conquistó Calatayud, una estrella brilló durante varias noches sobre uno de los cinco castillos que conformaban el recinto fortificado islámico de la ciudad, a la vez que se oía el débil tañido de una campana. Sorprendidos, los habitantes de la zona buscaron en el castillo el origen de este prodigio y bajo él, en una cueva, encontraron una campana. Al levantarla hallaron la imagen de la Virgen, que se llamó de “La Peña”. En esa fortaleza se levantó un santuario en honor a esta imagen de la Virgen, convirtiéndose en la patrona de la ciudad.

Hay noticias de que, hacia 1180, esta parroquia fue elevada al rango de colegiata, con prior y doce canónigos. En 1187, Alfonso II el Casto ratificaba las propiedades y privilegios, situación que se mantuvo hasta 1632, momento en el que, por las pretensiones de Calatayud para convertirse en sede episcopal, las rentas y propiedades de la Colegiata de la Virgen de la Peña se unen a las de la Colegiata de Santa María, perdiendo la primera este rango.

Su estratégica situación provocó que en diferentes avatares históricos fuese destruida y reconstruida en varias ocasiones.  El primitivo templo fue sustituido en 1343 por otro, probablemente mudéjar. Pocos años duró, pues quedó parcialmente destruido en la guerra de los Pedros, en 1362, reconstruyéndose años más tarde bajo el reinado de Martín I El Humano, adoptando la tipología de iglesia fortaleza, muy similar a las realizadas por aquella época en Tobed y Torralba de Ribota. De esta antigua fábrica sólo se conserva la triple capilla de la cabecera, excavada en roca y oculta tras el muro sobre el que se asienta el retablo mayor; las dos capillas laterales del primer tramo del presbiterio; y los restos del camino de ronda o adarve, que se asentaban sobre ellas, ya que tras la Guerra de la Independencia y posteriormente la primera Guerra Carlista, hubo de ser reconstruido casi en su totalidad. La desamortización de 1835, que devastó una gran parte del patrimonio artístico de Calatayud, afectó también a este santuario, quedando temporalmente abandonado. 

En el contexto de la insurrección anarquista que se extendió por gran parte de España, en la noche del 8 al 9 de diciembre 1933, un incendio provocado destruyó la cabecera de la iglesia, perdiéndose tanto el retablo mayor como las pinturas murales que se habían realizado hacia 1877 y la bella imagen románica de la Virgen sedente con el niño en sus brazos. En la actualidad pueden verse reproducciones de lo perdido realizadas años después. 

Como ya se ha dicho aún se conservan restos del templo medieval; las dos capillas que se ubican en el tramo más cercano a la cabecera. Puestas bajo la advocación de la Virgen de la Sierra y san Francisco Caracciolo, esta última aparece cubierta con unas bellas labores de yeso tallado que dan una idea de la riqueza ornamental con la estuvo decorado este templo hasta los desafortunados incidentes del siglo XIX. Las labores de filigrana en yeso recubren esta bóveda de crucería simple, plantean un programa ornamental muy similar al de la capilla del Palacio de los Liñán en Cetina y pueden datarse en la segunda mitad del siglo XV.

La inconfundible estampa de la torre inclinada de la iglesia de San Pedro de los Francos preside la que fue calle principal de la ciudad, la Rúa de Dato. Erigida en torno a las primeras décadas del siglo XIV, a lo largo de los siglos ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos. Tras la muerte de Marín el Humano acogió, en 1411, la asamblea de notables que intentaba resolver la cuestión sucesoria, resuelta posteriormente en el Compromiso de Caspe. Fue el lugar donde, el 11 de octubre de 1461, Fernando el Católico juró como heredero de la Corona de Aragón y San Jorge fue erigido patrón de Aragón. Por último, en 1978 se celebraron primeras Cortes Constituyentes de la Autonomía Aragonesa.

La portada, labrada en piedra sillar es un buen ejemplo del gótico levantino de principios del siglo XV. Se cobija bajo un monumental alero y se decora un Juicio Final con Cristo en Majestad entre la Virgen y San Juan, ocupando el tímpano, y las esculturas de San Pedro y San Pablo a ambos lados de la puerta.

La torre se levanta junto a la portada; es de planta cuadrada y probablemente desde su construcción presentó una acusada inclinación, motivo por el que el cuerpo de campanas se derribó en 1840 cuando Isabel II pernoctó en el palacio de los Barones de Warsage. 

El interior es de planta de salón. Consta de tres naves de igual altura y la central de doble anchura que las laterales. Cada una de las naves remata en la cabecera en un ábside poligonal. Dos de los  ábsides, en el exterior, quedan parcialmente ocultos por otras edificaciones, pero en el del lado de la epístola puede verse cómo la obra se empezó en piedra de sillería, perfectamente labrada, para continuar con la fábrica de ladrillo. Los ábsides, en su parte superior, se decoran con frisos de ladrillo resaltado.

En su interior destaca el órgano, del siglo XV, que se ubica sobre un excepcional pie de madera labrada con tracerías góticas, probablemente realizado por carpinteros mudéjares. Son también de notable interés el retablo mayor, realizado por los escultores bilbilitanos Pedro Virto y Bernardo Ibáñez entre 1653-54, mientras que el dorado y policromado fue realizado por Juan de Lobera y sus hijos entre 1654 y 1658.

Otra pieza excepcional que se conserva en esta iglesia, pero que procede del antiguo convento de San Benito, es el retablo dedicado a San Íñigo Abad de Oña, patrón de Calatayud. Realizado en los primeros años del siglo XVI es un buen ejemplo de la calidad artística de los talleres de escultura que estuvieron activos en la ciudad en esa época.

Otro de los monumentos más singulares y representativos de la ciudad es la Basílica Colegiata del Santo Sepulcro. Tras el polémico testamento de Alfonso I El Batallador, en el que dejaba en herencia el reino a las órdenes del Temple, el Hospital y el Santo Sepulcro, el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, marido de la reina Doña Petronila, concedió a la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén unos terrenos en Calatayud, además de otras propiedades, en compensación a la renuncia sobre los derechos del citado testamento.

En 1156 se consagró el primer templo, que fue ampliado posteriormente en 1249. Tras la Guerra de los Pedros (1356-1369), el edificio fue de nuevo sustituido por un nuevo complejo conventual del que solo quedan restos del claustro mudéjar y un espacio conocido como las caballerizas. El templo actual se construyó entre 1605 y 1613, bajo la dirección de Gaspar de Villaverde, siguiendo los modelos del manierismo clasicista.

Su sobria y rotunda fachada, de ladrillo, sobre basamento de piedra, presenta tres cuerpos en que sobresale en altura el central y los laterales se rematan con torres. Consta de tres puertas y sobre la central descansa un relieve en mármol del Santo Sepulcro. El interior consta de tres naves, la central de mayor altura. El crucero se cubre con una gran cúpula sobre pechinas, con tambor y linterna. El tambor alterna vanos de iluminación con hornacinas en las que aparecen esculturas de ángeles portando los atributos de la Pasión. La cabecera remata en un ábside semicircular en el que se ubica el coro, tras el retablo mayor, con sillería coral labrada en madera de nogal realizada 1640. 

Es posible que el Santo Sepulcro de Calatayud sea una iglesia única en el mundo, ya que todos sus retablos, ubicados en los lados del crucero y en las naves laterales, plasman en distintas escenas de la Pasión de Cristo formando un elegante y uniforme conjunto.

El templo está presidido por la capilla mayor. Un suntuoso espacio, realizado hacia 1770,  en mármoles y jaspes, en el que dos órganos flaquean un monumental baldaquino de madera dorada, sobre columnas de jaspe, que cobija la imagen de Cristo yacente junto a Nicodemo y José de Arimatea y que remata en la parte superior con la imagen de Cristo Resucitado en madera cubierta de estuco.  

En los lados del crucero se abren dos capillas; la del lado de la epístola está dedicada a la Virgen del Carmen, aunque en el retablo, detrás de la  titular, puede verse a la de Guadalupe. En el banco de este retablo se conservan las reliquias de San Valentín. En la capilla del evangelio hay un retablo dedicado a Nuestra Señora de Bolduc, del siglo XVII, y las imágenes de la Inmaculada Concepción, San Jorge, San Miguel y San José, napolitanas del siglo XVIII.

En la actualidad, la Colegiata sigue siendo el escenario de las ceremonias que anualmente realizan los caballeros y damas de la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén.

A finales del siglo XVI la Compañía de Jesús se instaló en la ciudad con la intención de fundar un colegio en el que desarrollar su tarea docente y apostólica.  Entre los siglos XVII y XVIII, aquella pequeña fundación se había convertido en un monumental conjunto de edificios, compuesto principalmente por la iglesia, puesta bajo la advocación de la Virgen del Pilar, el convento y el seminario de nobles, por el que pasaron personalidades como Baltasar Gracián o Nicolás y Leandro Fernández de Moratín.

En 1767, tras el decreto de expulsión promulgado por Carlos III, los jesuitas abandonaron la ciudad dejando vacío el monumental complejo religioso educativo.  Las autoridades bilbilitanas no tardaron en buscar nuevos usos para los edificios vacíos. El concejo tomó la decisión de cerrar los viejos hospitales diseminados por la ciudad y crear uno nuevo en lo que había sido el Seminario de Nobles, que estuvo activo hasta las últimas décadas del siglo XX. En la actualidad, alberga la sede de los juzgados y la biblioteca municipal.

Las dependencias conventuales, anexas a la iglesia, se adaptaron como hospicio, institución que estuvo en funcionamiento hasta la década de los años 70 del siglo XX, momento en el que, tras su cierre, pasaron a convertirse en la sede del Centro Asociado de la UNED de Calatayud. Por su parte, la iglesia se convirtió en parroquia en 1771, cambiando su advocación por la de San Juan tras la clausura y derribo de la iglesia más antigua de la ciudad, la de San Juan de Vallumpié. 

Nos encontramos ante un edificio barroco que sigue al pie de la letra la planta jesuítica. Una sola nave con capillas entre contrafuertes, comunicadas entre sí, que a su vez sirven de apeo a la tribuna corrida que se abre a la nave central. En el crucero se abre la cúpula sobre pechinas decoradas con las imágenes de los Santos Padres de la Iglesia, pintados hacia 1767 por Francisco de Goya. La cabecera se cubre con una bóveda decorada en estuco, como una gran concha, que enmarca el retablo mayor. Fechado en el último tercio del siglo XVIII, está presidido por una imagen de San Juan Bautista realizada por Damián Forment en el siglo XVI. Desde el crucero se accede a la sacristía y a la antigua sala capitular, habilitada como museo, donde destaca un banco de terno mudéjar del siglo XV y las puertas de un armario relicario que algunos autores atribuyen a asimismo a Francisco de Goya.

A los pies del templo, sobre la puerta principal y enmarcado por las tribunas cerradas con celosías, encontramos el impresionante órgano barroco de la segunda mitad del siglo XVIII y en perfecto estado de funcionamiento.

Además de los monumentos destacados, Calatayud conserva otros que sin duda alguna tienen notable interés. Junto a la puerta de Terrer nos encontramos con dos grandes edificios de finales del siglo XVIII o principios del XIX. El primero es el convento de la Visitación, cerrado desde que la comunidad de salesas abandonase la ciudad en la década de 1990. El segundo es el antiguo palacio de la Comunidad, sede de la efímera Provincia de Calatayud entre 1822-1823 y en la actualidad sede de la Comarca de la Comunidad de Calatayud. Frente a ellos se levanta el Convento de San Alberto, cuya iglesia se ha convertido en el museo de la Semana Santa y el resto de oficinas conventuales en el Museo de la Ciudad.

En la plaza de la Colegiata de Santa María se levantan el palacio episcopal, de finales del siglo XVIII, y el antiguo palacio renacentista de los Pujadas, que alberga las oficinas de la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón. En el entorno de la Plaza del Olivo encontramos el Arco de San Miguel, que en la actualidad alberga un negocio de hostelería; el oratorio del Buen Parto, con un interesante retablo de trampantojo; y los palacios de Erlueta, Lahoz y Sessé, magníficamente restaurados gracias a iniciativas privadas. La Puerta de Zaragoza, junto a la iglesia del Sepulcro, es otra de las entradas a la ciudad. Y hablando de arquitectura civil no podemos olvidarnos del Mesón de la Dolores, que ocupa un vetusto edificio de principios del siglo XVI y en cuyo interior hay un museo dedicado al mítico personaje que inspiró la famosa copla.

Otros dos edificios de interés son los Convento de Capuchinas y el de San Benito. Del primero solo se conserva de su fábrica original la iglesia, construida en 1684. Es un templo de una sola nave con crucero y cabecera recta cuyas bóvedas se decoran con yeserías. Es notable el conjunto de retablos de trampantojo en el que destaca el mayor, dedicado a la Purísima Concepción, realizado por Jerónimo Secano en 1683. El segundo, dedicado a San Benito de Nursia, fue abandonado por sus moradoras hacia 1970, pasando posteriormente a manos privadas que transformaron parte de sus instalaciones en hotel, en el que destacan los restos de la primitiva iglesia medieval en lo que hoy es el restaurante. Por otra parte, la iglesia, que hasta el siglo XIX había sido parroquia, fue restaurada y convertida en una sala polivalente. Destaca en su interior el interesante conjunto de yeserías que cubren sus bóvedas y, sobre todo, las que decoran la capilla de San Íñigo de Oña, patrón de Calatayud.

El legado arquitectónico del siglo XX también es digno de ser mencionado, pues Calatayud conserva algunos edificios civiles construidos en las primeras décadas de la citada centuria, como por ejemplo el Instituto Miguel Primo de Rivera, hoy Leonardo de Chavacier, construido en 1928; el monumental e interesante Banco de España, que en la actualidad alberga dependencias municipales; el chalet de los Sánchez, construido en 1927, que forma parte de un complejo hotelero; o el silo de Trigo que hoy es la sede de la D.O.P. Calatayud.

Su nombre tiene raíces celtíberas y podría significar “monte resplandeciente” o “monte blanco”, aunque también dicen que puede hacer referencia a “Monte de la divinidad blanca, brillante, resplandeciente” en honor a la deidad solar celtíbera. 

Y es que hace unos 2170 años, entre los términos municipales de Belmonte y Mara, se levantaba una gran ciudad celtíbera llamada Segeda (Sekaisa) que trajo de cabeza a los prebostes del Imperio Romano una temporada… Y que es allá por el año 154 a.C. los habitantes de Segeda comenzaron a ampliar las murallas de su ciudad en contra de los tratados con Roma. El senado romano, enterado de este hecho, pidió que se paralizasen las obras pero los "irreductibles segedenses" hicieron caso omiso del aviso. Roma decidió entonces adelantar la elección de cónsules del 15 de marzo al 1 de enero para así poder atacar la ciudad de Segeda antes de que terminasen la muralla. Este hecho motivó que el calendario por el que nos regimos en la actualidad comience en enero.

A partir del 711 el islam estuvo presente en la zona ya que quedan algunos vestigios como los restos de su castillo, datado por algunos estudiosos en el siglo X. Está claro que se anexionó al reino de Aragón en el año 1120 y que a partir de ese momento se convirtió en una de las localidades más importantes del valle.

Pasear por sus calles y contemplar sus edificios más antiguos, construidos con mampostería o sillarejos de piedra de aljez o de alabastro, es lo más recomendable para conocer esta histórica villa. Destaca por su interés un acueducto del siglo XVII, que se localiza muy cerca del Centro de Interpretación y de Estudio creado sobre la figura y la obra de Baltasar Gracián.

El elemento más antiguo del templo es, sin lugar a duda, el cuerpo inferior de su torre, que bien puede ser parte de un antiguo alminar de tradición almohade. Los cuerpos superiores son sensiblemente posteriores, quizá de mediados del XIV. Frente a la sobriedad decorativa del cuerpo inferior, de mampostería enlucida de yeso, que se limita a una serie de ataifores de color melado, destaca la belleza de los dos superiores construidos en ladrillo y decorados con platos, frisos de espina de pez y esquinillas y arcos entrecruzados sobre columnillas de cerámica.

El ábside es poligonal, decorado al exterior con paños de sebka y cruces separadas por frisos de esquinillas. Un ventanal de arco apuntado se abre en el lienzo central. Se aprecian dos etapas constructivas: la parte inferior corresponde al templo del último tercio del siglo XIV del que solo quedó el ábside. Cuando en el siglo XVI se construyó la actual, se mantuvo ese ábside y se realizó un claro recrecimiento imitando la decoración del primero.  

La iglesia se construyó con mampostería, sillar y ladrillo. Al interior presenta una amplia nave con capillas laterales entre los contrafuertes, que se cubre con bóveda de crucería estrellada. El ábside es semicircular en el interior (al exterior es poligonal) cubierto con bóveda de cascarón con yeserías similares a las del coro, que obedecen a una reforma realizada en 1634.

En su interior se conserva una buena colección de obras de arte: retablos de los siglos XVII y XVIII, entre los que destaca el mayor, una bella muestra del rococó salido de los talleres bilbilitanos del siglo XVIII. 

En la iglesia también se conserva la pila bautismal en la que fue bautizado Baltasar Gracián y Morales, el hijo más ilustre de la localidad y al que el pueblo ha dedicado un interesante espacio para divulgar y estudiar su obra.

Dominando la localidad, sobre los restos del antiguo castillo, se levanta la ermita de la Virgen del Castillo, un bonito edificio del siglo XVII en el que destaca la torre campanario de tres cuerpos, situada junto al muro norte del crucero. 

Se trata de un templo de fábrica clasicista, con bóveda de lunetos, cúpula sobre pechinas y linterna en el crucero. Contiene interesantes cuadros e imágenes de religiosidad popular.

Ha sido siempre un centro de devoción para todos los habitantes de la localidad. Durante todo el mes de mayo las mujeres siguen haciendo allí las flores todos los días, incluyendo en ellas una novena a la Virgen del Castillo. La torre-campanario de la ermita, con un cuerpo añadido de ladrillo, sobre el que se colocó una pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús, es exenta y probablemente formaba parte del recinto defensivo.

Baltasar Gracián nació en Belmonte el 8 de enero de 1601. Sus padres fueron el médico Francisco Gracián Garcés, natural de Sabiñán y Ángela Morales, de Calatayud. Jesuita, escribió numerosos tratados filosóficos, históricos y literarios, la mayoría bajo el nombre de su hermano Lorenzo. De ellos destacan El Criticón  y Oráculo manual y arte de la prudencia.

En la localidad existe un pequeño centro de interpretación dedicado a su hijo más ilustre situado a la entrada de la misma.

Estamos en una zona poblada desde antiguo, ya que se han descrito yacimientos de la Edad de Bronce que atestiguan la existencia de población cerca del actual casco urbano. No hay restos romanos ni visigodos. Sí referencias a la participación de tropas de Aniñón en escaramuzas militares del siglo X en la zona del río Ribota. Existe un documento con sello y fecha de 1262 que relata la visita a Aniñón del monarca Jaime I, y en la que le concede derechos sobre tierras de realengo.

Durante siglos, el río Ribota sirvió de frontera entre Aragón y Castilla, por lo que en los frecuentes enfrentamientos entre ambos reinos, la localidad se vio muy involucrada. En la Guerra de los dos Pedros, acaecida a mediados del siglo XIV, Pedro IV el Ceremonioso ordenó evacuar la población en 1357, cayendo en manos castellanas en 1362. Casi un siglo después, en 1452, las hostilidades con Castilla pusieron a la villa en estado de emergencia, ya que aquí se asentó el cuartel general del ejército aragonés. A consecuencia de las guerras se construyó alrededor de la iglesia un recinto amurallado, del que todavía quedan restos.

Aniñón es tierra de buenos vinos y aceite, en la visita a esta localidad es obligado visitar el Museo del Aceite, la Cooperativa del “Niño Jesús” y las panaderías. 

El caserío se arremolina bajo su imponente silueta. Vamos callejeando y de repente nos encontremos con una de las más espectaculares obras del mudéjar aragonés, el fabuloso hastial occidental de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Castillo. 

Este muro, del siglo XV queda como testigo de la iglesia anterior, de la que solo nos ha llegado la torre. Y es que en 1280 se documenta que se estaba levantando una iglesia en la localidad pues, al parecer, la vieja había sufrido un incendio. Algunas fuentes se hacen eco de que Aniñón junto con Torralba y Cervera de la Cañada fueron destruidos en la Guerra de los dos Pedros por lo que, lógicamente, tras el final de la contienda se construyó un nuevo templo pero conservando la torre del anterior de finales de XIII o pp. del S.XIV. 

El maravilloso muro occidental se decora con bandas de ladrillo en resalte y decoración de cerámica en los vanos ciegos de antiguas ventanas y rosetones, ofreciéndonos un maravilloso catálogo de decoración mudéjar que gana en cromatismo y belleza si se contempla cuando brilla y refleja los tonos tostados del atardecer.

La torre es de planta cuadrada y su primer cuerpo presenta estructura de alminar hispano- musulmán cuenta con rica ornamentación de paños de sebka, esquinillas, arquerías mixtilíneas entrelazadas y cruces.  

Pero ese templo medieval de nuevo quedó pequeño y se levantó uno nuevo conservado el muro mudéjar. El actual templo fue comenzado a raíz de que en una visita pastoral de 1568 se exigiese agrandarlo, las obras se dilataron veinticinco años y la nueva iglesia se consagró en 1594 por el obispo D. Pedro Cerbuna. 

Su planta presenta una nave única, cubierta con bóvedas de crucería estrellada en sus cuatro tramos y coro. En los laterales se abren las capillas, dos de ellas, la del Rosario y la del Santísimo Misterio (que dejamos para otro rato) fueron reformadas posteriormente, en el siglo XVIII. El ábside de cinco lados aparece decorado con un arrimadero de cerámica de cuerda seca de principios del S.XVII que queda interrumpido por una puerta decorada con una complicada labor mudéjar que da acceso a la sacristía. 

El retablo mayor es otra obra maestra, de estilo renacentista atribuido a Esteban de Obray y Gabriel Joly  hacia 1525 / 1530. El retablo está compuesto por 13 grupos escultóricos con escenas de la Pasión y los Misterios Gozosos, enmarcados en  hornacinas cerradas con venera. Completan el retablo columnillas anilladas y abalaustradas, ángeles, santos, conchas, grutescos, motivos a candelieri, sirenas, frontones clásicos, etc, en gran profusión y perfectamente concebidos y ejecutados.

Aniñón cuenta con tres ermitas; la primera es la de San Ramón, situada justo a la salida del casco urbano en el camino agrícola que lleva hacia la Sierra de la Virgen. Es una construcción pequeña de arcos de diafragma con el atrio cubierto y porticado. La segunda es la del Niño Jesús, ubicada aguas abajo de la presa del mismo nombre. Es un edificio construido en el siglo XVII con materiales humildes. Por último, encontramos la de  Santa Lucía, junto al cementerio, y un pequeño y moderno  humilladero .